Как переделать блок питания от компьютера в лабораторный. Лабораторный источник питания из блока ATX компьютера

У меня в мастерской завалялось несколько старых блоков питания от компьютера. В свое время их приходилось часто менять. Лежат хламом а выкинуть жалко, всё думал куда бы их применить. Оказалось не только я ломал голову над этой задачей. Вот, нашел такой проект. Вполне так симпатично получается. Аварийный фонарь из старого блока питания. А если у вас завалялся аккумулятор от бесперебойника, то у вас уже почти все есть, что надо. Единственно на месте автора я бы не городил схему с крокодилами для зарядки аккумулятора от внешнего зарядного устройства а расположил бы его внутри корпуса. Благо места хватает. Да и лампу бы взял светодиодную. Тогда даже полудохлый старый аккумулятор сможет светить достаточно долго.

Такой фонарь будет очень удобен как автомобильный. Надо только продумать возможность заряжать его от бортовой сети или от прикуривателя. Ну а если у вас еще нет нового автомобиля можно присмотреть его .









У вас есть много запасных частей компьютера? Тебе нравится быть готовы к чрезвычайным ситуациям? Готовы ли вы к зомби-апокалипсису? Вы понимаете, что я имею ввиду, когда говорю слово «Джанк-панк»?

Если так, то вы должны построить себе переработанных компьютерного блока питания фонарь!
Используя спасти, многократно и повторно использовать компоненты, мы построим 12В/11вт электрический фонарь.

Это все недавно началось, когда я разговаривала с подругой по разработки к реализации Милуоки. Я работал на простой проект электропроводка и в чате, и друг показал мне пару батареи 5ah свинцово-кислотные аккумуляторы, он утолил, которые вполне хорошие, и он давал всем, кто хотел. Это отличное Размер аккумуляторная батарея, а также размером и формой напомнил мне «по-старинке» фонарики, которые используют 9В сухих клеток. Это, а также обсуждение фильмов про зомби, мне интересно — у меня есть навыки, чтобы не только построить портативный свет от чуть больше подручных материалов, но и построить что-то лучше, чем я мог бы купить?

Я принял это как вызов и приступила к сборке фонаря питание.

Шаг 1: Инструменты И Материалы




Для начала, давайте рассмотрим инструменты и материалы для проекта.

Почти все материалы для данного проекта были переработаны, восстановленные или повторно. Проект был основан на материалах, которые у меня были на руках. Если вы хотите построить что-то подобное, вы могли бы что-то купить. А еще лучше, почему бы вам не создать проект, используя только подручные материалы, и посмотреть, что вы придумали!

Материалы:
Умер блок питания компьютера
Ландшафтное освещение лампы 12В
Перезаряжаемые батарея 12V — 5ah р или другой Размер, который устанавливается внутри источника питания
Пена или другой интервал металлолома
Клей
1/4″ обжимной-на клеммах именами
Связей Zip
Электрические ленты или термоусадочной
Зарядное Устройство

Вы могли заметить, что я не любой коммутатор или любой провод в список материалов. Это потому, что мы будем повторно использовать переключатель, проводка, и мощности порта уже в электропитании.

Инструменты простые, что ни один уважаемый Сделай сам интерьер будет без, но когда доходит до дела, большинство могут быть заменены Швейцарский армейский нож или Мультитул.

Инструменты:
Отвертки Phillips
Инструмент Для Зачистки Проводов
Провода Щипцов
Бокорезы
Сверла и биты
Мультиметр (Опционально)

Шаг 2: открыть и удалить ненужные









Первым делом нужно открыть блок питания.

Удалите четыре винта Phillips, которые держат крышку блока питания и снимите крышку. Крышка на самом деле 3 стороны, или половине питания. Отделить две части.

Внутри вы увидите множество проводов, монтажной платы, вентилятор и переключатель и порт питания.

Удалите четыре винта, которые крепят Вентилятор охлаждения. Отключите вентилятор от платы, а затем установить его в сторону, как материал для одной из своих будущих проектов.

Снять винты удерживая монтажной платы. Найдите провода от переключателя и разъем питания, и следовать за ними туда, где они соединяются на плате. Обрезок провода близко к доске, чтобы максимизировать длину отрезка проволоки, неподвижно закрепленные на выключатель и разъем питания.

Удалите печатную плату и установить в сторону.

Сейчас у вас в основном пустая коробка с парой проводов на коммутаторе и питание. Мы будем использовать их как часть проекта. Вы должны иметь достаточно провода до аккумулятора и лампочки.

Шаг 3: Аккумулятор


Аккумулятор, используемый для проекта в 5 А * ч герметичная свинцово-кислотная батарея. Он отлично помещается внутри корпуса блока питания.

Клеммы на аккумуляторе не 1/4″ разъемы мужской вещи. Это легко работать с, опрессовки лопата Разъемы на проводах, а потом просто толкает их на разъем клеммы аккумулятора.

Аккумулятор отмечен положительный красным и отрицательные черным, и имеет пластиковый протектор около положительной клеммы, чтобы помочь уменьшить случайного короткого замыкания.

Положите батарею в одной половине корпуса блока питания, чтобы убедиться, что он подходит. Вы можете использовать карандаш или маркер, чтобы обрисовать его, так что вы знаете, где линии до батареи без дела.

Шаг 4: Светильник



Лампа 12 вольт, 11-ваттная Лампа оставшиеся от другого проекта. Обычно она может использоваться на открытом воздухе, низковольтное ландшафтное освещение, питание от 12V трансформатор переменного тока.

Что-то как простой как лампочка действительно не волнует, если он питается от переменного или постоянного тока, пока напряжение является правильным. Мы будем использовать 12V батареи, так что нет никакой проблемы переделать этот шарик.

Лампа займет место вентилятор. Держите шарик в круглой решеткой, где вентилятор был. Марк, сколько места лампочки будет занимать. Она круглая, и вентилятор, так что он поместится в порядке, но не весь путь обратно в корпус. (Другой Размер ламп может располагаться заподлицо, или даже внутри корпуса!)

Использовать боковые резцы или оловянно-СНиПы, СНиП вентилятор оловянную решетку, чтобы сделать лампы подходят. Также можно использовать Дремель или другой режущий инструмент.

Тест-фит лампочки, но не пытайтесь привязать его еще. Во-первых, мы хотим, чтобы провод до фонаря.

Шаг 5: подключение его






Проводка на фонарь довольно простой. Полный кругооборот всего аккумулятора переключиться на лампочку и обратно на минус АКБ.

Поскольку это аккумуляторная батарея, неплохо было бы также добавить способ зарядить фонарь без его демонтажа для доступа к батареи. Для этого мы будем использовать шнур питания порт в качестве места для подключения зарядного устройства.

Во-первых, проверьте провода, выключатель и разъем питания достигнет батареи и лампочки.

В «115/230» выключатель питания не будет использоваться, поэтому ее красные провода могут быть опущена-офф. Сохранить их для повторного использования. Это хорошо, тяжелый провод, а красный обычно используется для обозначения положительной полярности.

Полосы и скрутите вместе по одному проводу от каждого переключателя мощности и входной мощности. Добавить женский стержень лопаты и обожмите его. Этот разъем идет к положительной клемме аккумулятора. Другой провод выключателя идет на лампочку.

Другой провод силовой вход идет на противоположной стороне шарика. Той стороне шарика тоже идет к аккумулятору отрицательный. Эта Лампа имеет «мульти-терминалы», поэтому позволяют подключать два провода сразу к терминалу — один с разъемом вещи, и одно с голого провода затянуты под винт.

Сделав это, власть будет идти только до лампочки, когда выключатель включен, но власть всегда будет подключен к двум контактам на входе питания. (Отрезать третий провод.) Так что зарядное устройство можно подключить к двум контактам для зарядки аккумулятора. Марк двумя контактами, соблюдая полярность.

(Примечание о повторном использовании переключателей: Переключатели и другие компоненты часто имеют 2 комплекта оценок — одна для переменного тока и одна-для постоянного тока. Рейтинги, как правило, гораздо ниже, для постоянного тока. Используйте фонарик, чтобы внимательно посмотреть на сторону переключателя, и вы увидите его мощности. Потому что это только проект, 1 Ампер, этот переключатель будет нормально работать.)

Шаг 6: Ручки








Один классический элемент фонарь, расположенный ручка, отдельно от тела света.
(В отличие от фонарика, где вы просто схватите вокруг всей формы фонарик.)

Обычно, я хотел бы использовать некоторые болты и проставки, и крест-кусок дерева или металла, для сборки ручки. Однако, у меня не было материала под рукой, который, казалось, чтобы удовлетворить его — помимо провода еще подключены к плате, отложите раньше.

Эти провода были в комплекте вместе плотно, а диаметр был примерно правильно, чтобы быть удобным в руке. Я срезал пучок проводов близко к поверхности платы.

Я измерил диаметр проволочного жгута путем подачи его через индекс дрель. Если казалось, чтобы соответствовать лучшим в 1/2″ отверстие. Это означало, чем я смог просверлить 1/2″ отверстия через лист металла, а потом кормить проводов насквозь. Я просверлил два отверстия, по центру стороны в сторону. Там уже стояли два штампа знаки в металле около 3/4″ с любого конца, так что я использовал их в качестве эталона для, как далеко от края просверлить.

С отверстиями, я кормила оголенный конец провода через изнутри корпуса, и сверху, и обратно через другое отверстие. Оригинальный компьютерный разъем питания платы является слишком большой, чтобы соответствовать через отверстие, так что он действует как стоп.

На другом конце провода. Я завернул две застежки-завязки вокруг провода, чтобы связать их в месте. Тогда я сложил туда лишние провода, связали снова, и отрезать лишние провода.

Шаг 7: Сборка









С проводкой закончили и ручки сделать, все это должно быть собрано вместе.

Сейчас настало время, чтобы клей в место лампы и батареи.

Приклеил фонарь на место с клеем кремния. Он хорошо работает в широком диапазоне температур. Лампа будет нагреваться при использовании, так жарко-клей будет плохим выбором.

С другой стороны, горячий клеевой пистолет работал отлично клеить батареи в корпус. Я тоже склеил два кусочка пены ломом действовать в качестве прокладки между батареей и крышкой.

Как только клей охлаждения/осушения, установите на место крышку на корпус (см. пены обивка и провод ручки) и поставить четыре винты крышки обратно.

Чтобы перезарядить, я просто крюк небольшой зарядное устройство у меня уже было два штырька зарядки, который я отметил полярность.

Шаг 8: проверьте его!


Многие люди, приобретая новую компьютерную технику, выкидывают на помойку свой старый системный блок. Это довольно недальновидно, ведь в нем могут находиться еще работоспособные комплектующие , которые можно использовать для других целей. В частности, речь идет о блоке питания компьютера, из которого можно .

Стоит отметить, что затраты на изготовление своими руками минимальны, что позволяет существенно сэкономить свои денежные средства.

Блок питания компьютера представляет собой преобразователь напряжения, соответственно +5, +12, -12, -5 В. Путем определенных манипуляций, можно из такого БП сделать своими руками вполне рабочее зарядное устройство для своего автомобиля. Вообще, зарядки бывают двух типов:

Зарядные устройства со множеством опций (пуск двигателя, тренировка, подзарядка и т.д.).

Устройство для подзарядки АКБ — подобные зарядки нужны для автомобилей, у которых небольшой километраж между пробегами .

Нас интересует именно второй тип зарядных устройств, потому что большинство транспортных средств эксплуатируются короткими пробегами, т.е. автомобиль завели, проехали определенное расстояние, а затем заглушили. Подобная эксплуатация приводит к тому, что у аккумуляторной батареи автомобиля довольно быстро заканчивается заряд, что особенно характерно для зимнего времени. Поэтому и оказываются востребованными подобные стационарные агрегаты, с помощью которых можно очень оперативно зарядить АКБ, вернув его в рабочее состояние. Сама зарядка осуществляется при помощи тока порядка 5 Ампер, а напряжение на клеммах колеблется от 14 до 14,3 В. Мощность зарядки, которая рассчитывается путем умножения значений напряжения и тока, может быть обеспечена из блока питания компьютера, ведь средняя мощность его составляет порядка 300-350 Вт.

Переделка компьютерного БП в зарядное устройство

В современном мире развитие и устаревание комплектующих персональных компьютеров происходит очень быстро. Вместе с тем один из основных компонентов ПК – форм-фактора ATX – практически не изменял свою конструкцию последние 15 лет .

Следовательно, блок питания и суперсовременного игрового компьютера, и старого офисного ПК работают по одному и тому же принципу, имеют общие методики диагностики неисправностей.

Материал, изложенный в этой статье, может применяться к любому блоку питания персональных компьютеров с минимумом нюансов.

Типовая схема блока питания ATX приведена на рисунке. Конструктивно он представляет собой классический импульсный блок на ШИМ-контроллере TL494, запускающемся по сигналу PS-ON (Power Switch On) с материнской платы. Все остальное время, пока вывод PS-ON не подтянут к массе, активен только источник дежурного питания (Standby Supply) с напряжением +5 В на выходе.

Рассмотрим структуру блока питания ATX подробнее. Первым ее элементом является
:

Его задача – это преобразование переменного тока из электросети в постоянный для питания ШИМ-контроллера и дежурного источника питания. Структурно он состоит из следующих элементов:

  • Предохранитель F1 защищает проводку и сам блок питания от перегрузки при отказе БП, приводящем к резкому увеличению потребляемого тока и как следствие – к критическому возрастанию температуры, способному привести к пожару.
  • В цепи «нейтрали» установлен защитный терморезистор, уменьшающий скачок тока при включении БП в сеть.
  • Далее установлен фильтр помех, состоящий из нескольких дросселей (L1, L2 ), конденсаторов (С1, С2, С3, С4 ) и дросселя со встречной намоткой Tr1 . Необходимость в наличии такого фильтра обусловлена значительным уровнем помех, которые передает в сеть питания импульсный блок – эти помехи не только улавливаются теле- и радиоприемниками, но и в ряде случаев способны приводить к неправильной работе чувствительной аппаратуры.
  • За фильтром установлен диодный мост, осуществляющий преобразование переменного тока в пульсирующий постоянный. Пульсации сглаживаются емкостно-индуктивным фильтром.

Источник дежурного питания – это маломощный самостоятельный импульсный преобразователь на основе транзистора T11, который генерирует импульсы, через разделительный трансформатор и однополупериодный выпрямитель на диоде D24 запитывающие маломощный интегральный стабилизатор напряжения на микросхеме 7805. Эта схема хотя и является, что называется, проверенной временем, но ее существенным недостатком является высокое падение напряжения на стабилизаторе 7805, при большой нагрузке приводящее к ее перегреву. По этой причине повреждение в цепях, запитанных от дежурного источника, способно привести к выходу его из строя и последующей невозможности включения компьютера.

Основой импульсного преобразователя является ШИМ-контроллер . Эта аббревиатура уже несколько раз упоминалась, но не расшифровывалась. ШИМ – это широтно-импульсная модуляция, то есть изменение длительности импульсов напряжения при их постоянной амплитуде и частоте. Задача блока ШИМ, основанного на специализированной микросхеме TL494 или ее функциональных аналогах – преобразование постоянного напряжения в импульсы соответствующей частоты, которые после разделительного трансформатора сглаживаются выходными фильтрами. Стабилизация напряжений на выходе импульсного преобразователя осуществляется подстройкой длительности импульсов, генерируемых ШИМ-контроллером.

С чего начинается Родина... То есть я хотел сказать с чего начинается любое радиоэлектронное устройство, будь то сигнализация или ламповый усилитель - конечно с источника питания. И чем значительнее ток потребления девайса, тем мощнее требуется трансформатор в его БП. Но если приборы изготавливаем часто, то никаких запасов трансформаторов нам не хватит. А если ходить покупать на радиобазаре то учтите, что в последнее время стоимость такого трансформатора превысила все разумные пределы - за средний стоваттник требуют около 10уе!

Но выход всё-же есть. Это обычный, стандартный ATX от любого, даже самого простого и древнего компьютера. Несмотря на дешевизну таких БП (бэушный можно найти по фирмам и за 5уе), они обеспечивают очень приличный ток и универсальные напряжения. По линии +12В - 10А, по линии -12В - 1А, по линии 5В - 12А и по линии 3,3В - 15А. Конечно указанные значения не точные, и могут несколько отличаться в зависимости от конкретной модели БП ATX.


Вот как раз недавно я и делал одну интересную вещь - музыкальный центр из и корпуса от небольшой колонки. Всё бы хорошо, да вот учитывая приличную мощность усилителя НЧ, ток потребления центра в пиках басов достигал 8А. И даже попытка установить на питание 100 ваттный трансформатор с 4-х амперными вторичками нормального результата не дал: мало того, что на басах напряжение проваливалось на 3-4 вольта (что было хорошо заметно по затуханию ламп подсветки передней панели магнитолы), так ещё и от фона 50Гц никак не удавалось избавиться. Хоть 20000 микрофарад ставь, хоть экранируй всё, что можно.


А тут как раз на счастье, сгорел старый системник на работе. Но блок питания ATX ещё рабочий. Вот и приткнём его для магнитолы. Хотя по паспорту автомагнитолы и ихние усилители питаются напряжением 12В, но мы то знаем, что гораздо мощнее она будет звучать если подать на неё 15-17В. По крайней мере за всю мою историю ещё ни один ресивер не сгорел от лишних 5-ти вольт.

Так как в имеющемся БП ATX напряжение 12-ти вольтовой шины было всего чуть больше 10В (может потому и не работал системник? Поздно.), будем поднимать его изменением управляющего напряжения на 2-м выводе TL494. Принципиальную схему компьютерного блока питания смотрите тут.

Проще говоря поменяем резистор или вообще впаяем его на дорожки другого номинала. Ставлю два килоома и вот 10,5В превращаются в 17. Надо меньше? - Увеличиваем сопротивление. Стартуется компьютерный блок питания замыканием зелёного провода на любой чёрный.


Так как места в корпусе будущего музыкального центра не много - вытаскиваем плату импульсного блока питания ATX из родного корпуса (коробочка пригодится для моего будущего проекта), и тем самым уменьшаем габариты БП в два раза. И не забываем перепаять конденсатор фильтра в БП на более высокое напряжение, а то мало ли что...



А кулер? - Спросит внимательный и сообразительный радиолюбитель. Он нам не нужен. Эксперименты показали, что при токе 5А 17В в течении часа работы магнитолы на максимальной громкости (за соседей не беспокойтесь - два резистора 4 Ома 25 ватт), радиатор диодов был немного тёплый, а транзисторов - почти холодный. Так что нагрузку до 100 ватт такой БП ATX будет держать без проблем.

Обсудить статью ПРОСТОЙ БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ ATX

Собирая схемы, всегда хотелось иметь под рукой надежный БП под все случаи жизни. Перепаяв десяток схем, спалив жменю транзисторов, выкладываю свою схему популярнейшей переделки из ATXых блоков питания в лабораторный регулируемый источник.

1) Сначала, что нужно оставить с типовой схемы стандартного БП:

Т.е. оставляем высоковольтную часть и дежурку. Почти всю низковольтную часть выкидываем. Оставляем сдвоенный диод на выходных +12V, ставим свой дроссель, электролит. Если получиться сделать два каскада фильтров - замечательно. Дальше, чтобы расширить диапазон напряжения не перематывая основной трансформатор c +5V обмотки делаем -5V, т,е. впаиваем сдвоенный диод анодами вместе. Также добавляем каскады фильтров (при пайке не путаем полярность относительно общего для электролитов).

2) Травим и собираем наши мозги:

Сама схема не новая, но некоторые изменения в обвязке операционника в сторону упрощения сделал.

На 4 и 13 ножках TL494 есть дополнительные пятаки для подключения тумблера "Вкл/выкл ШИМ".

3) Подключение доработки к основной плате:

J29 - подключаем к дежурному +5V;

J28 - подключаем к дежурному +12V;

J15 - подключаем к выходному +V;

J25 - подключаем к датчику тока;

J16 - подключаем к выходному -V;

J26, J27 - подключаем к первичке трансформатора управления силовыми транзисторами (центральная точка должна была остаться подключенной к дежурному питанию через диод с резистором).

Подстроечный RV5 при первом включении должен быть выкручен на 1/7 к общему (между общим и регулируемой ногой 5кОм, между J15 и регулируемой ногой 27кОм).

Подстроечный RV3 при первом включении должен быть выкручен на 1/10 к общему (между общим и регулируемой ногой 10кОм, между ISENSE и регулируемой ногой 90кОм).

На выходе операциоников должно быть напряжение 0 - 5V.

Теперь самое сложное для понимания. По новой схеме основной платы у нас получилось на выходе плюс 12V и минус 5V. Поскольку датчик тока у нас стоит в отрицательном напряжении, то операционник с ним работать не захочет. Исправляется просто, для этого нужно чтобы "общий" маленькой платы был подключен к минус 5V основной платы новой схемы. Также нужно "общий" дежурного напряжения основной платы перерезать от "общего" силовой части старой схемы и подключить к минус 5V по новой схеме. В некоторых БП фирмы Chieftec проще, видел уже развязанные "общие" дежурного питания и силы.

4) Прошиваем контроллеры:

Фьюзы не менял, остаются заводские. Для контроллера дисплея тока, при прошивке пищик отпаивать обязательно, с ним не шьется.

5) Собираем в кучу:

Каждый делает по разному. Могу лишь показать пример моего одного из четырех последних:

Не забываем ставить резисторы параллельно выходным электролитам для их разрядки.

Пьезоизлучатель пикает примерно раз в две минуты при нагрузке 1А - 1 раз, 2А - 2 раза и т.д., свыше 9,99А пищит постоянно.

Итого, получился БП регулируемый по напряжению 0 - 32.3V, по току 0 - 9.99А.

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
U1 ШИМ контроллер

TL494

1 В блокнот
U2, U3 МК AVR 8-бит

ATtiny261A

2 В блокнот
U4 Операционный усилитель

LM358

1 В блокнот
Q1, Q2 Биполярный транзистор

2SC945

2 В блокнот
D1-D4 Выпрямительный диод

1N4148

4 В блокнот
C1 Конденсатор 1.5 нФ 1 В блокнот
C2 20 мкФ 1 В блокнот
C3-C6 Конденсатор 10 нФ 4 В блокнот
C9 Электролитический конденсатор 50 мкФ 1 В блокнот
C10 Электролитический конденсатор 1 мкФ 1 В блокнот
R1 Резистор

12 кОм

1 В блокнот
R2 Резистор

10 кОм

1 В блокнот
R3 Резистор

47 кОм

1 В блокнот
R4, R5 Резистор

4.7 кОм

2 В блокнот
R6, R7 Резистор

3.3 кОм

2 В блокнот
R13, R14 Резистор

5 кОм

2 В блокнот
RV1, RV2 Подстроечный резистор 10 кОм 1